Темекьюла, восходящая звезда калифорнийского виноделия

Единственный город в Калифорнии, который сохранил имя, полученное до прихода европейцев, называется Темекьюла и находится в 60 милях к северо-востоку от Сан-Диего. На языке индейцев печанга это имя означало «место, где солнце выглядывает из тумана».

Точнее не скажешь. На Тихоокеанском побережье небо может быть затянуто тучами, но на подъезде к Темекьюле тучи разглаживаются, как морщины, и солнце проглядывает сквозь них, а вскоре и весь небосвод становится настоящего калифорнийского, темно-голубого цвета.

Индейцы не ведали винограда, тем более, не имели представления, что из винограда можно делать вино. Но именно в долине Темекьюла (ударение на втором слоге) производят ныне одни из лучших калифорнийских вин, о чем человечество, за пределами Южной Калифорнии, не подозревает.

Въезд в Старый город Темекьюлы

Темекьюла возникла на месте одноименной индейской деревни, о чем сегодня напоминает казино «Печанга» на подъезде к городу. Казино, одно из самых больших по площади в Соединенных Штатах, принадлежит племени печанга и находится на территории соответствующей индейской резервации.

Ну, а собственно город начинался в середине XIX века как почтовая станция, между прочим, — вторая по возрасту в Калифорнии после Сан-Франциско. Но статус города Темекьюла получила лишь на исходе ХХ века, когда сюда, вместо немощеной пыльной дороги, по которой некогда передвигались почтовые дилижансы, подвели современную автотрассу. Сегодня это один из самых быстрорастущих городов Южной Калифорнии, его население перевалило за 110 тысяч.

Старый город Темекьюлы

О чем трудно догадаться в маленьком, симпатичном Старом городе Темекьюлы, который в туристических целях воссоздают и сохраняют таким, каким он, возможно, никогда не был, но каким его рисует легенда о Диком Западе. На этот ностальгический лад приезжих настраивает знак при въезде в город, выполненный в виде пряжки ковбойского ремня. Вдоль главной улицы Фронт-стрит вытянулись деревянные строения с характерными для ранней южно-калифорнийской архитектуры деревянными балконами и балюстрадами.

В этих декорациях размещаются сувенирные лавки, дегустационные комнаты вина и оливкового масла, которые производят в долине Темекьюлы, магазинчики лаванды, отели, рестораны и пивные. Самая старая гостиница города, носящая его имя, предлагает номера с удобствами в коридоре, чтобы постояльцы могли ощутить себя в XIX веке.

Заботливо воссозданная автозаправка столетней давности

Калифорния сегодня менее всего ассоциируется с почтовыми дилижансами и ковбоями; это ИТ, телекоммуникации, аэрокосмическая индустрия, электромобили, все мыслимые способы производства и использования возобновляемой энергии, мощное и передовое сельское хозяйство. Что нисколько не умаляет значение туризма, прежде всего, самого выгодного – внутреннего. Город Сан-Диего, например, ежегодно посещает около 30 млн туристов, столько же, сколько всю Грецию со всеми ее сотнями островов.

Каждый калифорнийский город, от мала до велика, стремится выделиться из числа конкурентов чем-то своим, необычным. Риверсайд – родина первого апельсинового дерева Калифорнии. Крохотный Джулиан создал себе славу столицы калифорнийских яблочных пирогов. Сан-Клементе гордится своим живописным пирсом.

В Темекьюле на каждом шагу вам напоминают, что это столица винного края Южной Калифорнии

Ну а Темекьюла завоевала право считаться столицей южно-калифорнийского винного края, подобно тому, как на Севере Калифорнии такой славой пользуются долины Напа и Сонома.

Нигде в Южной Калифорнии не доводилось видеть сопоставимого количества винных погребков и дегустационных шоурумов. Помимо действующих, есть и бутафорские, призванные поддерживать атмосферу столицы южно-калифорнийского виноделия. Обследуя один туристический дворик, мы натолкнулись на старинный винный погреб, предполагаемый возраст которого явно превышал относящиеся к концу ХХ века первые попытки обзавестись виноделием в долине Темекьюлы.

Таким, по мысли туристических властей Темекьюлы, должен был быть старинный винный погреб

Будем прямо говорить: Темекьюле пока не по силам тягаться с Напой и Сономой, завоевавшими мировое признание. В чем, однако, есть и свои большие плюсы. Виноделы Южной Калифорнии еще не рискуют задирать ценовую планку до заоблачных высот, а на винодельнях Темекьюлы царит вполне демократичная атмосфера. Уже вернувшись из поездки по этому винному краю, я обнаружила, что в интернете изобилуют вопросы типа: можно ли явиться на дегустацию вина в Темекьюле в джинсах? Ответ на этот и подобные вопросы сводится к тому, что дресс-код, существующий в подобных обстоятельствах в Северной Калифорнии, пока еще отсутствует на Юге. Что подтверждают и наши собственные наблюдения.

Справедливости ради хочу напомнить, что виноделие в Калифорнии изначально развивалось с юга на север, по мере того, как эту гигантскую территорию осваивали испанские монахи и проповедники, создавшие вдоль всего побережья Тихого океана цепь католических миссий. Они и разбили первые виноградники и устроили первую калифорнийскую винодельню в миссии
Сан-Хуан Капистрано.

Этому испанскому винному прессу из музея в Сан-Диего более 250 лет

А первым испанским миссионером, вступившим на землю того, что сегодня именуется Калифорнией, был Хуниперо Серра, родившийся в 1769 году. Какое отношение имеет год рождения этого монаха к калифорнийскому виноделию? А вот какое. В музее Хуниперо Серры в Старом городе Сан-Диего выставлен старинный испанский пресс для вина, который к 200-летию монаха подарили его земляки с испанского острова Майорка. Пресс был произведен в год рождения Хуниперо.

Как бы то ни было, особую славу калифорнийские виноделы снискали не на юге, а на севере штата. И только сейчас южнокалифорнийцы начинают отвоевывать по праву принадлежащее им право первородства у долин Напа и Сонома.

Если точно не знать, что это Южная Калифорния, недолго перепутать с Тосканой

Все 40 с лишним виноделен Темекьюлы расположились вдоль Ранчо Калифорниа роуд, которая начинается в городских пригородах и дальше совершает плавную петлю среди невысоких холмов. Виды, открывающиеся по обеим сторонам дороги, способны отвлечь самого дисциплинированного водителя, а тут еще приходится проявлять особую осторожность в связи с тем, что в Темекьюле существует единственное в своем роде правило: уступи дорогу уткам, если утки переходят дорогу.

Данное правило фигурирует в перечне 15 самых странных калифорнийских дорожных законов. Правда, по сравнение с действующим в Сан-Франциско запретом протирать автомобиль использованным нижним бельем, эта норма выглядит безобидным чудачеством. По крайней мере, никакие утки не помешали нам с Мишей в тот день наслаждаться видами (а мне еще и винами) Темекьюлы.

Виноградник в Темекьюле в конце сентября

Что подводит меня к рассказу о дегустации в винодельне Carter Estate. Честно говоря, мы выбрали ее наугад, но не пожалели о своем выборе. 400 акров виноградников, на которых выращивают самые неожиданные в этих широтах сорта винограда, как, например, автохтонный португальский Touriga Nacional. Жаркий климат, подходящие для виноделия почвы и относительная близость Тихого океана позволяют экспериментировать чуть ли не со всеми известными сортами. Возможно, в дальнейшем владельцы Carter Estate, которым также принадлежит большое поместье South Coast Winery, сосредоточатся на более узком спектре, но пока удачный эксперимент, начатый менее четверти века назад, продолжается.

Владельцы этой винодельни, признанной лучшей в Темекьюле в 2019 г., помимо вина любят старые мотоциклы

В целом же в Темекьюле особенно удаются игристые вина, которые в Carter Estate производят по традиционному шампанскому методу; ароматные с сильным букетом белые вина, а также полнотелые красные, особенно Сира и Каберне.

В процессе дегустации в Carter Estate можно выбрать пять любых вин из достаточно обширной винной карты, и, вполне естественно, я начала с двух игристых: Cuvee Prestige 2015 года, завоевавшего несколько медалей высшего достоинства на профессиональных выставках, и Blanc de Blanc 2016-го. Скажу по-простому, не прибегая к маркетинговые терминам, типа «дразнящего аромата тропических фруктов в сочетании с легким привкусом поджаренной бриоши и лесных орехов», что оба, по-своему, оказались очень хороши.

Игристые вина от Carter Estate год за годом получают престижные награды

Молодые белые вина, произвели не столь сильное впечатление. Очень ароматное Viognier, на мой вкус, было сладковатым. Менее всего понравился Sauvignon Blanc в стиле Estate Fume, который нахвалил сомелье, но чьи копченые нотки мне ощутить не удалось.

Зато все мелкие придирки к белым винам тут же забылись, когда я распробовала прекрасный, полнотелый Syrah 2014 года, выдержанный 20 месяцев в дубовой бочке. Интересное вино, бутылка которого в магазине стоит 53 доллара. Если бы его произвели в долине Напа, ценник оказался бы в разы выше.

Дегустация игристого вина на винадельне Carter Estate

На той же винодельне выращивают оливки и производят оливковое масло, которое можно было тут же продегустировать. Но от этой идеи я отказалась до лучших времен дабы сохранить послевкусие вина.

Тем более, что наступило время ланча, и мы отправились перекусить на соседнюю винодельню Avensole, которую нам любезно посоветовали сомелье Carter Estate, снабдив картой, чтобы мы не заплутали в трех соснах или, что в данном случае будет уместней сказать, в трех десятках виноградников.

Темекьюла славится не только винами, но и оливковым маслом

Не стану утомлять вас описанием обеда на винодельне, тем более, что никакими особыми гастрономическими изысками он не отличался, а самым вкусным оказался бокал сухого муската. Но все это с лихвой компенсируют виды, открывающиеся из расположенного на холме ресторана; вольный ветер, проникающий через открытую крышу и отсутствующие стены; ароматы цветов. Недаром владельцы Avensole позиционируют свое поместье как идеальное место для бракосочетаний.

Винодельня Avensole в долине Темекьюла

Ссылки по теме:

https://www.visittemeculavalley.com/

https://www.travelandleisure.com/best-wineries-in-temecula-7370331