Виноделие долины Санта-Инес, или «эффект Sideways»

Из всех калифорнийских терруаров долина Санта-Инес в округе Санта-Барбара, вероятно, наименее известна за пределами Америки, хотя в последние годы популярность ее вин стремительно растет.

Рассказ о них следует начинать с XVI века, когда никакой Калифорнии в современном понимании не существовало и в помине. Примерно полтысячелетия назад в испанской Ла-Манче стали разводить виноград сорта Listan Prieto.

Через два века эту лозу высадили францисканские монахи в Калифорнии, которая тогда была частью испанских владений в Северной Америке. Сегодня ее, точнее прямых потомков Listan Prieto, можно увидеть в католической миссии города Солванг.

Вообще все виноделие Калифорнии обязано своим зарождением деятельным испанским монахам, которые выстроили 21 миссию вдоль Тихого океана на всем протяжении Калифорнии, где обращали индейцев в христианство, а затем их руками создавали то, что впоследствии обернется чудом калифорнийского сельского хозяйства.

Применительно к виноделию, поначалу это, естественно, были испанские сорта. Criolla, как ныне в Испании называют сорт Listan Prieto, не получил на новой почве широкого распространения; в научных целях францисканцы продолжают высаживать его во дворе своей миссии в Солванге. А вот другой испанский сорт, Garnacha, иначе Grenache, завоевал в Калифорнии, и в частности, в долине Санта-Инес, большую популярность. К чему мы вскоре вернемся.

Но для начала о роли Голливуда в том, что терруар Санта-Инес стал заметен на фоне десятков других винодельческих регионов Калифорнии. В 2004 году на экраны вышла романтическая комедия Sideways с Полом Джиаматти в главной роли. Два друга-неудачника, школьный учитель и вышедший в тираж актер, в разгар кризиса среднего возраста отправляются проветриться в долину Санта-Инес, где разъезжают по местным деревням, непрерывно пьют местные вина и спят с местными женщинами.

По какой-то причине картина имела бешеный успех, который, в свою очередь, напрямую отразился на успехе вин Санта-Инес.

Пути популярности вин неисповедимы. Оказалось, достаточно одной короткой фразы персонажа Джиаматти, который пренебрежительно отозвался о Мерло в сравнении с Пино Нуар, чтобы продажи Пино Нуар в долине Санта-Инес взлетели до небес, а бизнес производителей Мерло существенно пострадал. Эту метаморфозу назвали «эффектом Sideways».

Одним из благоприобретателей этого эффекта оказался Рекс Пикетт, автор романа Sideways, по которому поставлен фильм. Это касается не только тиражей его книг. Литератор на досуге стал виноделом и назвал свое вино… Ну, вы, конечно, догадались, как он его назвал.

Мы, грешным делом, ничего не знали об «эффекте Sideways», когда планировали свою поездку в долину Санта-Инес, что не помешало и нам воспользоваться приятными плодами этого феномена. За неполных два дня мы проехали 300 миль, побывали в трех деревнях, Солванг, Лос-Оливос и Лос-Аламос, на лавандовой ферме и на винодельне и получили от этого мини-путешествия огромное удовольствие.

Все вышепоименованные населенные пункты некогда являлись почтовыми станциями до строительства железной дороги, а когда патриархальную глушь в этой части Калифорнии разбудили первые паровозные гудки в начале ХХ века, стали железнодорожными полустанками, каких появилось множество на Диком Западе.

Городок Лос-Оливос, чье население ныне едва дотягивает до 1200 душ, числит своей главной достопримечательностью высокий флагшток, построенный в 1918 году. На тот момент это был первый такой заметный флагшток в округе, утверждают патриоты Лос-Оливос.

Проблема в том, что в Лос-Аламос и в Солванге имеются точно такие же высоченные флагштоки, и, судя по табличкам в их основаниях, они также были возведены в 1918 году. Почему именно этот год так способствовал росту патриотических настроений среди обитателей долины Санта-Инес, можно только гадать. Не исключено, что причиной тому стало окончание Первой мировой войны, в которой Америка на излете приняла участие.

Мы приехали в Лос-Оливос в 11-м часу утра. Единственная улица поселка, Гранд-авеню, была совершенно пуста, лишь американский флаг на историческом флагштоке хлопал на ветру. Дегустационные залы, выстроившиеся по обе стороны улицы, как солдаты на параде, открываются в 11. Если не считать нескольких кафе и сувенирных лавок, это все, что есть на Гранд-авеню.

Ближе к наступлению «часа волка» мы разглядели при входе в стилизованную хижину, небольшую семейную tasting room, смешную табличку: Wine O’Clock. Пока мы ее рассматривали, на пороге нарисовался мужчина, заверивший нас, что они уже открыты и готовы помочь нам освежиться. Да и то сказать, солнце уже начинало припекать не по-детски.

В прохладной тени на заднем дворе гостеприимного заведения мне раскрылся букет местного розового Grenache Rooi Aarde 2020. Это на родине, в Арагоне и Каталонии, из Гарначи делают преимущественно красные вина. Но благодатный климат Калифорнии способствует тому, что из этого винограда получаются отличные розовые – с приятным ароматом и фруктовым вкусом. В чем мне на протяжении всей поездки предстоит раз за разом убеждаться.

Между тем время неумолимо приближалось к обеду, и это означало, что пора переместиться из Лос-Оливос в Лос-Аламос. Два этих соседствующих поселка, украшенные флагштоками-ровесниками, заняты одним и тем же единственным делом: угощают туристов винами. Но Лос-Аламос, с населением аж в 1800 душ, еще и располагает мишленовским рестораном Bell’s, где мы и намеревались перекусить.

В ожидании, когда освободится столик, прошлись по залитой солнцем, раскаленной центральной улице Bell, что с неизбежностью привело нас в очередную прохладную tasting room, где я попробовала очередной розовый Grenache. За этим приятным занятием телефон издал соответствующий звук, извещавший о том, что Bell’s готов к встрече с нами. Сами-то мы давно были к этому готовы.

Французское бистро, получившее мишленовскую звезду пять лет назад и с тех пор ежегодно подтверждающее это высокое звание, каждый день обновляет свое аскетически короткое меню. Мы взяли мусс из цыпленка, улитки по-бургундски и тартар из говядины. Все это было безукоризненно приготовлено, и бокал розового Grenache оказался совсем нелишним.

Не стану утомлять вас всеми подробностями нашего небольшого путешествия. Скажу лишь, что его кульминация наступила на второй день, когда мы посетили винодельню Rideau в паре миль от Лос-Оливос. При таких дистанциях, казалось бы, трудно заблудиться, но нам это удалось. Ведомые навигатором, заехали по грунтовой тропе на какой-то холм и, презрев табличку с надписью «Частная дорога», очутились на безымянной ферме, выращивающей грецкие орехи. В Калифорнии trespassing – уголовно наказуемое деяние, но, на наше счастье, владелица фермы оказалась очень милой женщиной, которая с улыбкой объяснила, как добраться до винодельни.

Видимо, искусственный интеллект навигатора не в первый раз подкидывал этой даме непрошеных гостей.

По меркам виноделия долины Санта-Инес, Rideau Vineyard – достаточно старая винодельня; Айрин Ридо, уроженка Нового Орлеана, основала ее в 1997 году. Двумя десятилетиями спустя она удалилась на покой, продав хозяйство Изабель и Мартину Готье из Монреаля. Супруги Готье, сохранившие имя винодельни от ее основательницы, оказались большими энтузиастами Viognier: ныне этот сорт винограда занимает 5 из 13 акров хозяйства.

И совершенно справедливо. Во время дегустации у меня была возможность оценить этот выбор канадцев: Вионье у них замечательное, с ярким и мощным букетом.

Но Вионье – это только первое из пяти вин, которые включает в себя дегустация, и с каждым новым вином тебя охватывает все возрастающее чувство глубокого удовлетворения. Тут самое время вспомнить об «эффекте Sideways», благодаря которому все виноделы долины Санта-Инес производят Пино Нуар.

Голова идет кругом от этого вина в расслабляющей атмосфере Rideau Vineyard.

Атмосфера это вот какая. Под огромными старыми дубами расставлены столы для дегустации. Размеры лужайки позволяют не тесниться, так что вы ощущаете себя один на один с виноградником и его плодами. Ветер доносит ароматы цветущих роз и какие-то особые летние запахи свежескошенного сена и земли под жарким солнцем.

Украшением и гордостью винодельни, помимо ее вин, является старинная adobe, как в Калифорнии принято называть дома, построенные испанцами в колониальную эпоху.

Я уже было решила для себя, что Пино Нуар – лучшее из того, что довелось продегустировать в этот день. Но любопытство оказалось сильнее, и мы заказали еще бокал Дженовезе The Englishmen, 2022. И вот это и стало победной точкой пребывания на винодельне и всего путешествия. Недаром владельцы называет свое Дженовезе «итальянским садом в бокале».

Даже через три часа после того, как мы покинули хозяйство Ридо и добрались до дома, я ощущала глубокое послевкусие спелой вишни и танинов.

Казалось бы, чего же боле? Но на обратном пути за поворотом горной дороги нас ожидала еще одна приятная встреча. Фермер привез грузовичок свежих ягод в ожидании, что кто-то из проезжающих остановится и купит у него черешни и абрикосы. Мы так и поступили, и следом за нами остановилась еще одна машина.