Откуда на Гавайях португальские пончики

Дома меня пончики есть не заставишь, даром что живу неподалеку от знаменитой московской пончиковой. Но на Гавайях попробовать португальские маласадас – долг каждого, кто интересуется кулинарной историей.

История в данном случае заключается в том, что производство сахара на Гавайях неразрывно связано с присоединением архипелага к Америке. До конца XIX века острова представляли собой суверенную монархию, но в 1893 году правившую королеву Лилиуокалани сверг сахарозаводчик Сэнфорд Доул (его двоюродный брат Джеймс Доул вскоре купит остров Ланай и превратит его в самую большую в мире ананасовую плантацию). Сэнфорд Доул станет первым президентом Гавайской республики, а после аннексии архипелага — его губернатором.

Не удивительно, что в ХХ веке Гавайские острова превратились в один из мировых центров по производству сахарного тростника. Культура это не местная, и для того, чтобы ее возделывать, потребовалось завезти издалека не только сам тростник, но и тех, кто умел его выращивать, убирать и делать из него сахар.

Таких умельцев нашли на другом краю Земли, на португальских Мадейре и Азорских островах. В начале ХХ века более 10% населения Гавайев составляли выходцы из Португалии.

Сахарный тростник почти столетие был основой экономики Гавайских островов

К слову сказать, местные жители приняли португальцев не особенно радушно. Многие выходцы с Мадейры и Азорских островов смуглокожие, что не прибавило симпатий к ним со стороны не менее смуглокожих коренных гавайцев. Так что, исполнив свою историческую миссию, поставив на ноги сахарную индустрию на архипелаге, португальские переселенцы не стали задерживаться на Гавайях и двинулись на континент. Но и сейчас, век спустя, около 5% гавайцев имеют португальские корни.

На Гавайях циклы производства сменяют один другой, почти не оставляя следа от предыдущего источника благосостояния островов. Когда-то архипелаг был важным центром китобойного промысла. На смену китобоям пришли сахарозаводчики. Затем плантации сахарного тростника стали уступать место ананасовым плантациям. Ну, а в последние десятилетия главным кормильцем Гавайев является туризм.

Туризм — новый сахар. И настоящий сахарный поезд стал туристическим объектом

Территория отеля, в котором мы останавливались на острове Мауи, еще полвека назад была полем сахарного тростника. Об этом напоминает полустанок одноколейки, сохранившийся со времен сахарного бума. Железная дорога, по которой перевозили на завод тростник, идет параллельно современному шоссе.

Никакого хозяйственного значения одноколейка давно не имеет и зарастает чертополохом, но полустанки поддерживают в пристойном состоянии для туристов. В пригороде Лахайны рядом с не действующей станцией стоит паровозик того самого «сахарного поезда», которой когда-то кормил все Гавайи. Последний сахарный завод на острове Мауи закрылся в 2016 году, и тогда же на континент отправили последнюю партию тростникового сахара. На этом «сахарная» глава в истории Гавайев закрылась.

Одноколейка, по которой ходил сахарный поезд, зарастает травой

Сахарный бум стал также высшей точкой португальского присутствия на островах. Но влияние португальцев ощущается и поныне. Главным вкладом Португалии в культуру Гавайских островов является музыкальный инструмент укулеле; вы могли никогда не видеть его, но звук укулеле хорошо знаком каждому, кто слышал гавайскую музыку.

Отметились посланцы Азорских островов и по гастрономической части. Сладкие пончики маласадас, щедро посыпанные тростниковым сахаром, пользуются на острове Мауи большой любовью – не столько среди следящих за фигурой туристов, сколько среди местных. В чем мы имели возможность убедиться, простояв минут двадцать на солнцепеке в очереди за пончиками.

У палатки маласадас на острове Мауи: накупили пончиков на всю семью

Помимо классических маласадас, можно купить пончики с шоколадной начинкой, а также со вкусами всех мыслимых тропических фруктов. Все это выглядит достаточно аппетитно, но, откровенно говоря, вкус не поражает воображение. Впрочем, это как сказать. Моя внучка Мия в свои два с половиной года умяла за один присест две маласады и не остановилась бы на достигнутом, если бы у нее под благовидным предлогом не забрали коробку с пончиками.

Что до меня, то встреча с маласадас стала еще одним эпизодом в удивительной истории глобальной экспансии португальской кухни, за которой я по возможности стараюсь следить во время путешествий. Следы португальского влияния я находила от Малайзии до Южной Африки и от Японии до Латинской Америки. А вот теперь и на Гавайях повезло.

Маласадас на все вкусы: классические с тростниковым сахаром, с шоколадом и с тропическими фруктами

Маласадас считаются специалитетом острова Сан-Мигел (Азорские острова), который португальцы заселили в 1427 году. Название пончиков malassada, от португальского «mal-assada» переводится как «плохо прожаренные»: действительно под хрустящей корочкой маласадас скрывается мягкое тесто.

Особенностью приготовления этих пончиков является то, что в ингредиентах не жалеют сливочного масла и яиц: 1 яйцо на стакан муки. Что тоже имеет свое историческое объяснение. Изначально маласадас готовили перед наступлением Великого поста, поэтому старались добавить в тесто максимум калорий – ну, и сахара, разумеется.