Как большинство калифорнийских городов, Сан-Луис-Обиспо начинался с католической миссии, устроенной испанскими конкистадорами. Однако только в СЛО, как для краткости именуют его местные, даты рождения города и миссии, 1772, совпадают, а сама миссия помещается прямо в центре исторического жилого квартала.
СЛО, расположенный в Центральной Калифорнии на середине пути из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, невелик, население не дотягивает до 50 тысяч, но это один из самых своеобразных городов штата. Америка – молодая страна, возможно, поэтому здесь так любят слово «исторический». В СЛО его встречаешь на каждом шагу.
«Исторический китайский квартал» извещает табличка на месте бывшего китайского квартала СЛО
Взять, к примеру, «исторический китайский квартал». Это официальное название того, что в сущности давно не существует. Начиная с последней четверти XIX века китайцы сыграли важную роль в развитии Сан-Луис-Обиспо. Руками китайских кули построены железные и шоссейные дороги, да и многое другое, включая собственно китайские рестораны, магазины и прачечные.
Впрочем, этот китайский роман продолжался недолго. В 1882 году так называемый Chinese Exclusion Act запретил китайскую иммиграцию в США, а уже находившимся в стране китайцам запретил получение американского гражданства. С тех пор на протяжении несколько десятилетий китайцы в СЛО не столько жили, сколько выживали.
Первый и единственный дошедщий до наших дней китайский магазин СЛО
И они выжили – в отличие от китайского квартала, о былом существовании которого напоминают чудом сохранившийся китайский магазин, ныне магазин сувениров, единственная китайская лапшичная и современное мозаичное панно на стене гаражного паркинга. На нем представлена непростая история местной китайской общины в двух стилизованных китайских иероглифах, соединенных драконом. Иероглифы обозначают «Любовь» и «Двойную Радость» — довольно неожиданный выбор с учетом обстоятельств.
История китайского квартала СЛО в двух иероглифах
Всего несколько шагов отделяют бывший чайнатаун от католической миссии; это чтобы яснее были масштабы города. И здесь уже другая, более давняя история. Прежде, чем в XVIII веке испанские монахи и солдаты высадились на берегу залива, который ныне носит имя Сан-Луис-Обиспо, эти земли населяли индейцы чумаши, еще не подозревавшие, что они индейцы.
Если ехать в СЛО с юга, со стороны Лос-Анджелеса, встречаешь указатель на индейскую резервацию. В видах восстановления исторической справедливости, потомки чумашей пользуются значительными финансовыми преимуществами, в частности, имеют право держать казино, что они и делают.
Фонтан с медведями и индейской девочкой напоминает об истории Сан-Луис-Обиспо до прихода испанцев
Первых испанских колонизаторов поразило не столько местное население, сколько большое количество медведей, обитавших в этих краях. Не случайно медведь красуется на флаге штата Калифорния.
Пора, однако, от событий седой калифорнийской старины обратиться к более недавней истории СЛО. Как минимум два события придали этому городу международное звучание. Ровно сто лет назад здесь открылся первый в мире мотель, развалины которого дошли до наших дней.
Сан-Луис-Обиспо — ад для курильщиков
Ровно 35 лет назад городские власти Сан-Луис-Обиспо первыми в мире запретили курение во всех общественных местах, включая рестораны и бары. В дальнейшем курение здесь было запрещено даже в парках, о чем напоминает табличка на берегу местного ручья с надписью: «Дышите глубже, вы в Сан-Луис-Обиспо!»
Кстати, ручей тоже исторический: по нему (в то время ручей, видимо, был более полноводным) испанские конкистадоры поднялись с побережья Тихого океана и приступили к колонизации Центральной Калифорнии. Ныне на берегах ручья в тени старых деревьев устроены симпатичные рестораны.
По этому ручью испанские конкистадоры поднимались из Залива Сан-Луис-Обиспо
Чтобы покончить с рассказом о туристическом своеобразии СЛО, без которого не обходится ни один репортаж в инстаграме, не могу не упомянуть Стену жвачки. В действительности это две облепленные жвачкой стены узкого переулка на углу греческого ресторана в даунтауне.
В ожидании обеда я категорически отказалась осматривать эту достопримечательность. Миша сделал это за меня и обратил внимание, что немногочисленные посетители жвачного переулка усиленно двигали челюстями и как-то стыдливо опускали глаза, прежде чем нырнуть в него.
Достопримечательность для инстаграмеров: Жвачный переулок
Даже у этого сомнительного начинания есть своя история; предполагается, что идея принадлежит студентам местного политеха.
А вообще Сан-Луис-Обиспо — город культурный, и об этом напоминают многочисленные перетяжки и баннеры на центральных улицах. Мы приехали в конце июля, и фонарные столбы пестрели разноцветными лентами в честь грядущего музыкального фестиваля.
СЛО гордится своим музыкальным фестивалем
Другим заметным культурным явлением является кинофестиваль Сан-Луис-Обиспо, который проходит в «историческом» кинотеатре Fremont.
Кинотеатр, одна из архитектурных доминант города, построен в 1942 году. Здание является едва ли не последним образчиком стиля Streamline Moderne. Это движение началось в годы Великой депрессии, когда американские архитекторы и дизайнеры стали отказываться от некоторых излишеств, свойственных господствовавшему тогда стилю ар-деко. Новый стиль оказал сильное влияние не только на архитектуру эпохи, но и на промышленный дизайн – от локомотивов и автомобилей до телефонных аппаратов.
«Исторический» кинотеатр Fremont
Мы прошагали десять тысяч шагов по даунтауну СЛО и, кажется, обошли его весь. Особенно мне понравилась обсаженная старыми фикусами тенистая улица Игера (Higuera), где находятся главные магазины и рестораны города. Чем-то эта часть Сан-Луис-Обиспо напоминает французский Экс-Ан-Прованс: разумеется, не только длинным названием, а самой расслабленной атмосферой южного города.
Даже фикусы Игеры издалека можно принять за платаны бульвара Мирабо в Эксе.
Улица Игера в тени фикусовых деревьев
А еще на улице Игера находится феноменальный перуанский ресторан Mistura, куда я приглашаю вас в заключительной части репортажа.
Калифорнии, где присутствуют все кухни мира, не особенно повезло с перуанской кухней, при том, что едва ли не каждый второй ресторан предлагает в своем меню севиче. Но к настоящему перуанскому севиче это не имеет никакого отношения.
Mistura, гастрономический перуанский ресторан в СЛО
В Сан-Франциско есть знаменитый перуанский ресторан La Mar, но он не дотягивает до своего прародителя в Лиме. В Палм-Спрингс мы были в маленьком аутентичном ресторанчике Fuego Peruano. По сравнению с ними, Mistura в СЛО, вполне оправдывая свое громкое имя, – настоящая энциклопедия и праздник перуанской еды. «Мистура» — это название острого перуанского соуса и одновременно – самого известного гастрономического фестиваля, что ежегодно проходит в Лиме.
Рыба из Залива Сан-Луис-Обиспо
Перуанская еда невозможна без свежей рыбы. Вот как с этим обстоит дело в «Мистуре». Брат владельца заведения – заядлый рыбак. Два раза в неделю он выходит на своей лодке в залив Сан-Луис-Обиспо. Что попадется в его сети, то и окажется на столе в ресторане. В тот день, когда мы были здесь, это была rock fish, приготовленная шеф-поваром с большим мастерством и изяществом. Компанию свежайшей рыбе составили тоже местные гребешки, мидии, креветки и кальмары – под соусом «Мистура», разумеется.
Тирадито из гребешка в «Мистуре»
Но прежде мы отведали на закуску один из нескольких авторских видов севиче и тирадито из гребешка. Просто какой-то, извиняюсь, пир духа.
Конечно, по-настоящему воспарить в перуанском ресторане можно только с писко в том или ином виде. К нашему удивлению, писко в «Мистуре» не из магазина, а собственной перегонки, о чем свидетельствует большой медный аламбик при входе в заведение. Ну а уж бармен не пожалел усилий приготовить из него правильный pisco sour.
Даже писко в «Мистуре» гонят свою
На этой высокой ноте мы закончили краткий, но впечатляющий визит в Сан-Луис-Обиспо, но лишь затем, чтобы отправиться на ближайшую винодельню, благо СЛО — это не только столица одноименного округа, но и винодельческого терруара Долина Эдна. В следующем репортаже из Центральной Калифорнии поделюсь впечатлениями от здешних вин.