Студентам журфака рассказывают поучительную историю о том, как владелец одной престижной английской газеты, уезжая на отдых, оставил свое детище племяннику. Тот решил доказать дядюшке, что может лучше управлять газетой, и стал печатать в ней фотографии голых девиц. Тиражи взлетели. Когда дядя вернулся в Лондон, то пришел в ужас: репутация газеты была испорчена.
Нечто подобное произошло 60 лет назад с приличным и вполне респектабельным местным вином божоле. До той поры, по правилам апеласьона Beaujolais, вино могло продаваться не ранее 15 декабря в год урожая. В 1961 году в этих правилах сделали послабление, передвинув начало продажи вина на месяц раньше, 15 ноября. В 1985 году, по соображениям, которые не имели ничего общего с качеством вина, а диктовались исключительно нуждами маркетинга, датой пришествия к человечеству божоле нуво стал третий четверг октября. Это событие счастливо приходится всего на неделю раньше Дня благодарения в США: ничего удивительного, что в Америке на этот главный кулинарный праздник пьют французскую кислятину под американскую индейку.
В Россию мода на новое божоле пришла примерно в то же время, когда в мире она стала сходить на «нет». Так, в прошлом году объем импорта божоле нуво вырос на 120%, а в Латвии, откуда в октябре к нам завозят большую часть бутылок с веселенькими этикетками, – на все 160%. Это данные Межпрофессионального Совета вин Божоле.
Срок приготовления божоле нуво составляет всего 4 дня. После этого кислую жидкость разливают по бутылкам. В год производится от 40 до 42 млн. бутылок божоле нуво. Во Франции этот напиток стоит 5 евро, в Японии – вчетверо дороже. Все это не менее известно, чем экстравагантные шелковые галстуки виноторговца Жоржа Дебефа с абстрактным веселеньким рисунком этикетки очередного года нового божоле. Как имя Дебефа – весьма сомнительная реклама для божоле, так и его галстуки – не лучшая реклама для знаменитого шелкового производства Лиона, под боком которого и находится винодельческий регион Божоле.
Гораздо менее известно, что, помимо божоле нуво, существует собственно божоле. И это очень достойный напиток, в чем мне лишний раз довелось убедиться, благодаря любезному приглашению ICWAG, устроившего гастрономический обед в московском Ритц Карлтоне. К обеду подавали семь отменных вин.
Кстати, выяснилось, что Жорж Дебеф, чья деятельность так способствовала дискредитации вин божоле в мире, в действительности очень даже знает толк в хорошем вине. Носящее его имя Georges Duboeuf Fleurie 2009 года — феноменальное женское вино, очень мягкое, приятное с фруктовым вкусом и отлично сочетающееся с каре ягненка. Однако устроители обеда решили доказать, что то же вино не хуже в сочетании с морепродуктами. Fleurie подавали под буайбес, и эту инициативу можно всячески поддержать.
Вообще 2009 год был в Божоле миллезимным и едва ли не лучшим в истории. Три вина за обедом были именно этого года. Кроме упомянутого Fleurie, на меня самое благоприятное впечатление произвело Domain Les Fin Graves Beaujolais Villages 2009 насыщенного гранатового цвета. Это мягкое, сбалансированное вино, всю прелесть которого нетрудно оценить под террин из фуа-гра. Говорят, что это вино может храниться в течение нескольких десятков лет, и с возрастом оно будет «пинотировать», т.е. приближаться по вкусу к пино нуар. Такова вообще особенность винограда сорта гамэ, из которого производятся вина божоле.
Если любителю позволительно делать какие-то оценки, то я бы рискнула сказать, что самым достойным из представленных в тот день вин было Henry Fessy Morgon 2009. Это глубокого рубинового цвета вино с явственным черносмородинным оттенком дает запоминающееся послевкусие и прекрасно сочетается с мясом, в частности, с филе ягненка.
Такое же послевкусие оставила и вся дегустация благородных вин божоле, главный урок которой заключается в том, что даже громкая, но не добрая слава Beaujolais Nouveau, не способна скрыть от человечества тот несомненный факт, что настоящее божоле – не новое, а старое.